Ваз 21099: ремонт рулевой рейки быстро и просто

Рулевая рейка на ваз21099 это основа рулевого управления, она выполняет такие функции: повышает усилия, прилагаемые к рулевой баранке; передает эти усилия к приводу руля; обеспечивает самопроизвольное возвращение рулевого колеса в среднее положение (нейтральное) после снятия нагрузки. Однако ее механизм доставляет много неприятностей владельцам переднеприводных моделей ВАЗ, появляются увеличенные люфты, которые являются источником стуков, а так же плохой управляемости машины.
На СТО одни работники рекомендуют менять рейку немедленно (их большинство), другие уверяют, что вполне достаточно регулировки, и можно еще ездить и ездить. Наша инструкция поможет вам разобраться во всем самостоятельно, выполнить ремонт, либо замену своими руками, а так же сэкономить ваши средства.

Особенности и устройство

Начнем изучение механизма с его устройства (фото внизу).

Этот тип механизма самый распространенный, из устанавливаемых на легковые авто:

• Реечный механизм включает рулевую рейку и шестерню
• Шестерня располагается на валу рулевой баранки и постоянно в зацеплении с зубчатой рейкой

Работа механизма происходит таким образом:

• Когда вы вращаете рулевую баранку, рейка смещается влево или вправо
• Вместе с рейкой перемещаются прикрученные к ней тяги привода руля, они поворачивают управляемые (передние) колеса

Отличительными особенностями такого механизма являются:

• Простота устройства
• Высокий КПД
• Высокая жесткость
• Склонность к вибрации
• Повышенная чувствительность к ударам (ударным нагрузкам) которые возникают от неровностей дорожного покрытия

Устанавливается такой тип механизма только на переднеприводных машинах, имеющих независимую подвеску передних (управляемых) колес.

Характерные неисправности

Рассмотрим типичные неисправности рулевой рейки ваз 21099 без ГУР:

• Стуки при движении машины (с правой стороны чаще)
• Повышенный люфт рулевого колеса (от этого — виляние машины в стороны на скорости, увод в сторону, полная невозможность отрегулировать «развал – схождение»)
• «Закусывание» при вращении рулевого вала (возникают трудности с управлением авто, и вероятность заклинивания руля прямо на ходу)
• Износ ее внутренних частей и прочие

Варианты ремонта

В зависимости от характера и типа неисправности различают три вида ремонта:

• Простая регулировка
• Замена износившихся деталей при помощи ремонтного комплекта
• Замена всего агрегата целиком

Простая регулировка позволит вам устранить (выбрать) люфты, что на какое то время восстановит работоспособность агрегата. Однако при сильном износе (выработке) внутренних частей, регулировка может не убрать люфты, а сделать «тугой руль» (рулевая баранка требует повышенных усилий для поворота).
Тут необходимо заменить ремонтный комплект. Целиком обычно меняют рулевую рейку, при ее деформации либо нарушении целостности ее корпуса.

Снимаем рулевую рейку

Для снятия агрегата с автомобиля ваз 21099 выполняем следующее:

• Устанавливаем машину на яме либо эстакаде
• Застопориваем ее ручным тормозом
• Снимаем аккумулятор и воздушный фильтр (чтобы удобнее было работать)
• Из салона автомобиля откручиваем болт, крепящий вал рулевой баранки к валу приводной шестеренки реечного механизма

• Расконтриваем болты, крепящие обе рулевых тяги к рулевому механизму, отверткой отгибаем концы (углы) стопорной пластинки

• Ослабляем затяжку болтов и откручиваем болт крепления одной рулевой тяги
• Отводим тягу
• Заворачиваем болт, крепящий рулевую тягу на место, чтобы не сместить рулевую рейку
• Повторяем процедуру со второй тягой
• Отворачиваем гайки, крепящие механизм рулевого управления по паре с обеих сторон Отсоединяем вал приводной шестерни нашего механизма от вала колеса рулевого управления

• Вынимаем механизм через отверстие для рулевой тяги, расположенное в нише для правого колеса
• Осматриваем состояние подушек и защитного пыльника рулевой рейки
• Заменяем порванные, растрескавшиеся либо потерявшие упругость резиновые подушки и сам защитный пыльник

Совет: Пыльник меняется без снятия агрегата с автомобиля. Чтобы облегчить установку резиновых подушек надо смочить их мыльным раствором.

• Чтобы заменить пыльник, перекусываем пластмассовые ремешки (хомуты), расположенные по его краям (они одноразовые)

Теперь, если вы решили менять агрегат целиком – прикручивайте новый в обратном порядке, если нет, переходите к разборке.

Разбираем рейку

Прежде чем разбирать механизм приобретите полный ремонтный комплект, цена сравнительно небольшая, по сравнению со стоимостью нового механизма, а так же найдите специальные ключи для разборки и регулировки, затем действуйте в такой последовательности:

• Снимаем кожух (чехол) как описано выше

• Затем снимаем защитный колпачок и опору с левой стороны корпуса
• С помощью специального регулировочного ключа с восьмигранной головкой под ключ «17», откручиваем гайку упора и вынимаем ее

• Вынимаем пружину, затем стопорное кольцо
• Ударив корпусом, о деревянную дощечку, выбиваем из гнезда упор рейки
• В его кольцевой проточке находится уплотнительное резиновое кольцо
• Теперь снимаем уплотнитель щитка
• Поддеваем отверткой и снимаем пыльник шестеренки
• Затем снимаем стопорную шайбу
• Для откручивания гайки, крепящей подшипник шестерни, используем специальный ключ имеющий восьмигранную головку на «24» (и диаметр внутреннего отверстия не менее 18,5 миллиметров под вал шестерни)

• Выкручиваем гайку, крепящую подшипник шестерни, вынимаем ее с вала
• Ухватившись за лыску шестеренки ключом «на 14»,опираем его о монтажную лопатку, и таким образом вынимаем шестерню вместе с подшипником из корпуса

• Затем достаем рейку, вытаскиваем ее по ходу движения (в направлении левого колпачка)
• Поддеваем плоской отверткой опорную втулку механизма
• Выводим выступы втулки из отверстий корпуса
• Достаем втулку
• Прежде чем установить новую втулку в корпус наденьте на нее новые резиновые демпфирующие кольца, чтобы их тонкая часть располагалась напротив разреза втулки

• Установите на место втулку, следите, чтобы ее выступы попали в отверстия корпуса
• Разрежьте демпфирующие кольца по втулке и удалите отрезанные части
• Затем снимите с вала шестерни стопорное колечко
• Воспользовавшись двулапым съемником, спрессуйте шариковый подшипник
• Чтобы выпрессовать игольчатый подшипник понадобится специальный съемник
• При отсутствии такового, просверлите в торце корпуса два отверстия двухмиллиметровым сверлом, чтобы они попадали на торец кольца подшипника
• Выбиваем подшипник из корпуса через отверстия
• Обязательно промываем полости корпуса
• Отрезком трубы нужного диаметра запрессовываем новый игольчатый подшипник
• Чтобы залепить отверстия в корпусе пригодится «холодная сварка» либо «быстрая сталь»
• Обильно смазываем зубья рейки, подшипников и приводной шестерни смазкой (рекомендуется ФИОЛ-1)
• А полость, расположенную над гайкой крепления подшипника приводной шестерни заполняем смазкой УНИОЛ-1
• Затем собираем агрегат в обратной последовательности
• Прикрепляем защитный чехол на место и зажимаем его хомутами

Важно: Когда устанавливаете рулевую колонку, рулевая баранка должно располагаться по центру, при этом иметь одинаковое количество оборотов в обе стороны (при этом допустимы небольшие отклонения, их можно исправить регулировкой «развал — схождения»). Крепите рулевые тяги к механизму в таком положении, чтобы их оси были параллельны корпусу.

Регулировка

Для выполнения регулировки делаем следующее:

• Закрепляем в тисках рулевую рейку, подкладываем деревянные бруски (чтоб не повредить корпус), шевелиться при этом она не должна
•  Беремся руками за ее тяги (они же усы) и пошатываем их, таким образом, определяем величину люфта

Чтобы убрать люфты рулевой рейки понадобится специальный ключ:

• Вставляем его и прокручиваем против часовой стрелки  на 10-15 град.
• Затем снова пошатываем тяги руками
• Если люфт рейки по-прежнему присутствует, тогда снова подтягиваем рейку еще на 10-15 град.
• Повторяем процедуру до полного исчезновения люфта в рейке
• Конкретного момента затяжки просто не существует, выработка абсолютна разная в каждом отдельном случае
• Однако перетягивать ее не рекомендуется, иначе руль будет вращаться туго
• После регулировки обязательно накерните упорную гайку, обмяв резьбу корпуса

Штатная инструкция по регулировке рейки написанная в сервисном руководстве:

• Снимаем рулевой механизм с авто
• Устанавливаем рейку в центральное положение
• Определяется оно размером (87±0,25) миллиметров от оси шестерни до самого торца рейки
• Нагружаем рейку усилием (500±20) Ньютонов, при помощи спецприспособления, либо (51±2) кгс, приложенного на расстоянии 84 миллиметра от оси шестеренки в направлении упора рейки
• Допустимый зазор при этом между гайкой и самим упором составляет 0,2 миллиметра
• Максимально допустимое смещение рейки, которое замерено через относительное смещение нажимного пуансона, должно не превышать 0,16миллиметров

По моему сильно заумно, да и прибор такой попробуй еще найди, поэтому идем по простому способу, либо уже описанному выше, либо следующему.

Регулировка без снятия

Несмотря инструкции и руководства, в которых написано, рулевой механизм следует непременно демонтировать для регулировки, народные умельцы придумали, как сэкономить массу времени и сил, подтягивая рейку прямо на автомобиле.
Итак:

• Наиболее удобный способ, достать до регулировочной гайки из смотровой ямы, то есть снизу
• Так как регулировочная гайка находится снизу, то подтягиваем рейку в направлении по часовой стрелке
• А если у вас получается добраться до гайки сверху, тогда крутите против часовой
• Чтобы определить люфты рейки, воспользуйтесь не руками, а рулевой баранкой
• А в целом все так же как в инструкции со снятым механизмом

Обязательно посмотрите видео ремонт рулевой рейки ваз 21099, чтоб был до конца понятен процесс регулировки. На этом ремонт завершен.