Ремонт кузова ваз 2101 – мастерская домашнего умельца

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны.
Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков.

Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

Почему гниет кузов

• В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
• Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
• Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
• Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
• Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
• Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.

Очаги поражения

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

• Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
• Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
• В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

• Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
• Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).

Поверхностная коррозия

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Точечная коррозия

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.
Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

• Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до  или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
  Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
  Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
• Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
• Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.
Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

• Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
• В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным  оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.
Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

• Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

• Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Покраска кузова

Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас  части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.

Подготовка к покраске

• Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
  Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).

Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.

• Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.

Внимание! Чем тоньше слой шпаклевки — тем лучше (маловероятней, что она со временем отойдет от металла).

• Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
• Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.

Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.

• Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.

На рынке лакокрасочных покрытий выбор краски до того велик, что нетрудно отвлечься и приобрести краску соответствующую сиюминутному желанию, а не записи в техническом паспорте автомобиля. В этом случае большой беды нет, просто не забудьте после того как автомобиль будет полностью готов к эксплуатации предоставить его в ГИБДД, для внесения соответствующей отметки в техпаспорт автомобиля.
На этом краткий эпос о перевоплощении старой, доброй «копейки» считаю законченным. Надеюсь, что она еще верой и правдой прослужит вам еще не одну сотню тысяч километров!